Белый corrado vr6
- Автор темы Borris
- Дата начала
1. Нам нужен материал. Я использовал стальные профили 80 на 80,60 на 60, 50 на 50.
2. Конструкция расчитана таким образом, что её можно полностью разобрать и транспортировать даже на небольшом универсале.
3. Сначала была сварена двух плоскостная крестовина Из профиля 50 на 50, с усилением пластинами 50 на 3 мм
4. Далее из профиля 60 на 60 была сварена основная стойка, и две упорные лапы.
5. Затем был взят профиль 80 на 80 длиной 45 см, на него Было установлено ступицы от ваз 21:08, с диском тормозным от ваз 21:01. Эта не хитрая конструкция одевается сверху на основную стойку, затем цепляется тросом через блок, и все это дело приводится в движение обычный лебёдкой на 1 т
6. Затем из профиля 50 на 50 был сделан кронштейн к ланжеронам автомобиля, который прикручивается к тормозному диску на нашем кантователе
7. Далее внизу к Крестовине из профиля 80 на 80 изготовлена было продольная Тиаго, которая скрепляет две стойки вместе
Последнее редактирование:
Общая стоимость конструкции не превысило 12.000 руб., из этого 6000 руб. стоили колеса.
Однако нужно понимать что Для создания такой конструкции ушла примерно неделя, стоимость проволоки для сварки, болтов, расходных материалов не учитавал
Однако нужно понимать что Для создания такой конструкции ушла примерно неделя, стоимость проволоки для сварки, болтов, расходных материалов не учитавал
Последнее редактирование:
По автомобилю были произведены следующие работы:
Замена части задней панели.
Замена куска заднего крыла.
При соединении заднего крыла и задней панели обязательно используйте шовный герметик (никакой шпатлевки).
Ссыль на герметик: https://podtrade.ru/product/37802/
Далее демонтаж ДВС, думаю тут ни у кого не возникнет трудностей.
Обращу ваше внимание на блеск у порога, это я экспериментировал с лужением. Старый дедовский способ: канифоль, олово, газовая горелка.
Но для экономии вашего времени нарыл следующую инфу: https://weld24.ru/content/паста-для-лужения-sn97cu3-1-кг-wurth
Это паста для лужения.
При обработке новых деталей был использован кислотный (травящий) грунт siekens
Ссыль: http://www.autoem.ru/product/akz-13-000701/grunt-washprimer-1k-cfef-1-l
Замена части задней панели.
Замена куска заднего крыла.
При соединении заднего крыла и задней панели обязательно используйте шовный герметик (никакой шпатлевки).
Ссыль на герметик: https://podtrade.ru/product/37802/
Далее демонтаж ДВС, думаю тут ни у кого не возникнет трудностей.
Обращу ваше внимание на блеск у порога, это я экспериментировал с лужением. Старый дедовский способ: канифоль, олово, газовая горелка.
Но для экономии вашего времени нарыл следующую инфу: https://weld24.ru/content/паста-для-лужения-sn97cu3-1-кг-wurth
Это паста для лужения.
При обработке новых деталей был использован кислотный (травящий) грунт siekens
Ссыль: http://www.autoem.ru/product/akz-13-000701/grunt-washprimer-1k-cfef-1-l
А дальше эксперементов лужение на зашло?
Каждую сварную точку и рамку лобового стекла пролудил. Фоток не делал(((
при покраске моего синего, пролюбили крышку бензобака, по памяти поехал купил от Г2 на разборке, за муку. радовался что она в идеале за 100р. потом приложил к свое - она немного другой формы, и если ее просто поменять, торчит относительно кузова на пару мм. - другой кронштейн.
Процесс подготовки к грунту не смог запечатлеть. Постараюсь описать его словами.
Для удаления ржавчины были использованы простые, общедоступные инструменты и методы:
1. Болгарка
2. Дрель
3. Насадки (щетки)
После того как максимально очистил видимую ржавчину, скрытые полости обработал ортофосфорной кислотой и промыл спиртом (можно водкой или обезжиривателем).
Обращаю особое внимание на последовательность нанесения шовного герметика:
1. Очищаем поверхность от ржавчины
2. Наносим адгезионный грунт
3. После высыхания грунта, наносим шовный герметик.
Объясню почему сперва грунт, а потом шовный (именно такую ошибку совершают многие кузовщики). Обусловлено это тем, что между двумя слоями метала (порог - пол), в любом случае остаются полости. Так вот адгезионный грунт попадает в эти полости и обволакивает голый метал, а уже после этого мы наносим герметик.
Дело в том, что герметик имеет большую вязкость и он не способен попасть в труднодоступные места. В итоге получаем голый метал, в дальнейшем активно гниющий.
Для удаления ржавчины были использованы простые, общедоступные инструменты и методы:
1. Болгарка
2. Дрель
3. Насадки (щетки)
После того как максимально очистил видимую ржавчину, скрытые полости обработал ортофосфорной кислотой и промыл спиртом (можно водкой или обезжиривателем).
Обращаю особое внимание на последовательность нанесения шовного герметика:
1. Очищаем поверхность от ржавчины
2. Наносим адгезионный грунт
3. После высыхания грунта, наносим шовный герметик.
Объясню почему сперва грунт, а потом шовный (именно такую ошибку совершают многие кузовщики). Обусловлено это тем, что между двумя слоями метала (порог - пол), в любом случае остаются полости. Так вот адгезионный грунт попадает в эти полости и обволакивает голый метал, а уже после этого мы наносим герметик.
Дело в том, что герметик имеет большую вязкость и он не способен попасть в труднодоступные места. В итоге получаем голый метал, в дальнейшем активно гниющий.
Совершенно верно, кронштейн от г2, крышку оставил от коррадо.
Последнее редактирование:
Многие меня спрашивают зачем, как она работает, рассчитывал ли я нагрузку и т.д.
Просто захотелось, только для красоты, возможно эта конструкция каким то образом увеличила жесткость кузова, возможно она травмоопасна.
Еще раз, просто захотелось, взял и сварил
Просто захотелось, только для красоты, возможно эта конструкция каким то образом увеличила жесткость кузова, возможно она травмоопасна.
Еще раз, просто захотелось, взял и сварил
Вот и добрались до покраски.
Пошел, так сказать недорогим, но сложным путем. Купил готовую базу (белую, Toyota 040), отдельно купил перламутр, биндер и лак. По формулам разных производителей слил пробники и сделал выкрасы. После этого по более подходящей формуле замесил партию и понеслась.
Подложка белая - Duxon - 2 слоя
База - mipa toyota 040 - 2 слоя
Перламутр - standox 238
Биндер - Транслак (standox) - 1,5 слоя
Лак - Транслак (standox) - 1,5 слоя
Пошел, так сказать недорогим, но сложным путем. Купил готовую базу (белую, Toyota 040), отдельно купил перламутр, биндер и лак. По формулам разных производителей слил пробники и сделал выкрасы. После этого по более подходящей формуле замесил партию и понеслась.
Подложка белая - Duxon - 2 слоя
База - mipa toyota 040 - 2 слоя
Перламутр - standox 238
Биндер - Транслак (standox) - 1,5 слоя
Лак - Транслак (standox) - 1,5 слоя
А как регулировал петли дверей? Гнул петли на стойках?
Король Джулиан
Механик
наверное на доресте он приварен как и на г2. А вот на рестайле уже шпильки в этом месте.