Это прикол дигифанта от пг.
Corrado с Балтийского побережья....(Россия)
- Автор темы Slex
- Дата начала
Чтобы разбавить новые сообщения форума небольшими техническими нюансами напишу пост про разгрузку клеммы 15 замка зажигания.
Схема сделана на примере схем по разгрузке цепи на фары.
После ее реализации контактная группа освобождается от силовой части и становится сигнальной,т.е. поворот ключа отправляет сигнал на включение реле , которое уже отправляет ток на потребители.
Реле лучше использовать 70А. Я ездил несколько лет с реле на 30А, но со временем контакты в нем подгорают и в жару залипают.
Реализация может быть разной. Я использовал трехпиновую фишку с лирами 6,3 мм, чтобы в случае чего можно было бы быстро все вернуть назад и ничего не паять в районе бпр.
всем шеснарь.
10ти метровый проект
Схема сделана на примере схем по разгрузке цепи на фары.
После ее реализации контактная группа освобождается от силовой части и становится сигнальной,т.е. поворот ключа отправляет сигнал на включение реле , которое уже отправляет ток на потребители.
Реле лучше использовать 70А. Я ездил несколько лет с реле на 30А, но со временем контакты в нем подгорают и в жару залипают.
Реализация может быть разной. Я использовал трехпиновую фишку с лирами 6,3 мм, чтобы в случае чего можно было бы быстро все вернуть назад и ничего не паять в районе бпр.
всем шеснарь.
10ти метровый проект
Последнее редактирование:
Кулирман
Ветеран клуба
на др вышлю тебе таблицы по госту 93 года и без отверстий, есть пара хороших вариантов
только цифры другие!
выше была фотография с работой дневных ходовых огней в секции дальнего света.
Сейчас есть множество блоков управления ходовых огней, которые автоматически зажигают свет на заданный процент мощности лампы, обеспечивая таким образом ходовые огни. Устройство фары дальнего света позволяет обозначит машину на дороге более отчетливо. Устройства делятся на несколько типов по активации автоматического режима
1. При включении зажигания загораются огни (реле от ваза). Отключаются при подаче питания на сигнальыйн провод (обычно это габариты).
2. При движении от датчика скорости. Огни затухают, если машина стоит на месте более определенного времени (обычно это время настраивается)
3. При увеличении напряжения в борт сети. Огни зажигаются, когда генератор начинает работать. Но нужно опять же настраивать порог включения, потому что при просадках в сети огни будут отключаться.
4. При отпускании ручного тормоза или переводе селектора акпп в режим D.
Некоторые блоки могут включать в себя несколько способов активации. Способ выбирается с помощью кодировки.
Надо сказать, что ГОСТ по дневным ходовым огням говорит, что огни должны активироваться при запуске двигателя, не мешать работе основного света, отключаться при работе основного освещения (отключаться либо снижать интенсивность излучения).
Более подробно здесь
Ну вот это вступительная часть. Эти блоки каждый может подключаться по своему. Я преследовал личные амбиции в стиле и хотел, чтобы при работе ходовых огней были активны лампы только в секции дальнего света.
На коррадо основанная секция лампа н4 и секция дальнего света н3. Т.е. при подаче питания на провод дальнего света в фаре загорается сразу две лампы.
Де активация дневных ходовых огней происходила при включении габаритов. От этого и начал строить схему примитивную.
задача: при работе блока дневных ходовых огней нить дальнего в лампе н4 работать не должна.
Решение: разрываем обычным реле (можно в мини корпусе) массовый общий провод на лампу н4. Все это делается в корпусе фары и ее надо разобрать для этого. Лучше использовать реле в компактном корпусе. Разрезаем массу на лампу Н4 и устанавливаем реле по такой схеме.
вот такая несложная схема. Принцип очень простой. При включении габаритов отключается дневные ходовые и одновременно замыкается реле и подает массу на лампу н4 и она может работать в штатном режиме и в режиме ближнего и в режиме дальнего света.
Т.о. получается добиться работы дневных ходовых огней только в секции дальнего света без дополнительной проводки и установки диодов в цепь дальнего света.
Сейчас есть множество блоков управления ходовых огней, которые автоматически зажигают свет на заданный процент мощности лампы, обеспечивая таким образом ходовые огни. Устройство фары дальнего света позволяет обозначит машину на дороге более отчетливо. Устройства делятся на несколько типов по активации автоматического режима
1. При включении зажигания загораются огни (реле от ваза). Отключаются при подаче питания на сигнальыйн провод (обычно это габариты).
2. При движении от датчика скорости. Огни затухают, если машина стоит на месте более определенного времени (обычно это время настраивается)
3. При увеличении напряжения в борт сети. Огни зажигаются, когда генератор начинает работать. Но нужно опять же настраивать порог включения, потому что при просадках в сети огни будут отключаться.
4. При отпускании ручного тормоза или переводе селектора акпп в режим D.
Некоторые блоки могут включать в себя несколько способов активации. Способ выбирается с помощью кодировки.
Надо сказать, что ГОСТ по дневным ходовым огням говорит, что огни должны активироваться при запуске двигателя, не мешать работе основного света, отключаться при работе основного освещения (отключаться либо снижать интенсивность излучения).
Более подробно здесь
Ну вот это вступительная часть. Эти блоки каждый может подключаться по своему. Я преследовал личные амбиции в стиле и хотел, чтобы при работе ходовых огней были активны лампы только в секции дальнего света.
На коррадо основанная секция лампа н4 и секция дальнего света н3. Т.е. при подаче питания на провод дальнего света в фаре загорается сразу две лампы.
Де активация дневных ходовых огней происходила при включении габаритов. От этого и начал строить схему примитивную.
задача: при работе блока дневных ходовых огней нить дальнего в лампе н4 работать не должна.
Решение: разрываем обычным реле (можно в мини корпусе) массовый общий провод на лампу н4. Все это делается в корпусе фары и ее надо разобрать для этого. Лучше использовать реле в компактном корпусе. Разрезаем массу на лампу Н4 и устанавливаем реле по такой схеме.
вот такая несложная схема. Принцип очень простой. При включении габаритов отключается дневные ходовые и одновременно замыкается реле и подает массу на лампу н4 и она может работать в штатном режиме и в режиме ближнего и в режиме дальнего света.
Т.о. получается добиться работы дневных ходовых огней только в секции дальнего света без дополнительной проводки и установки диодов в цепь дальнего света.
вот это хорошо.
а где поставил сами реле? прямо в фаре?
а где поставил сами реле? прямо в фаре?
а как реле будет себя вести в горячей фаре? там же галоген а не светодиоды? сколько уже так ездишь? примерно км?
Посмотрел на драйве. 4 года прошло. я думаю это тысяч 20км где-то. Не думаю, что реле перегервается. Потрогай реле х-контакта на бпр или бензонасоса. Они очень горячие. За 4 года ни одного сбоя не произошло. Несколько долгих ночных перегона было с постоянно включенным ближним и дальним светом (Клд-МСК и КЛД-Австрия) И там и там ехали по ночам постоянно. В прошлом году разбирал фары на реставрацию отражателя и осмотрел реле. Все в порядке с ними. Но у меня стоят простые ваговские реле 53. Китай ставить не советую. залипают под нагрузкой. У вага были и реле в компактном корпусе. На 3.2 на доп насос ОЖ шли, думаю много гжде устанавливались.
Последнее редактирование:
Актуально для тех у кого есть проблемы с возбуждением генератора после пуска (нужно нажать немного на газ, чтобы генератор самовозбудулся)
Сама идея не моя. Подсмотрена на VWTS. Изначально задумка простая: подать 12в на клемму возбуждения генератора при работе стартера. Делали это дополнительным проводом от стартера на генератор с помощью диода на 6 ампер.
Мое предложение в следующем: разместить диод за блоком предохранителей, чтобы из под капота убрать лишние соединения и провода.
Нужно поставить диод между клеммами х/1 и d/1 на фишках бпр. направление тока от х1 в сторону d1.
Схематично выглядит так
Как правило эти контакты всегда свободны.
Сама идея не моя. Подсмотрена на VWTS. Изначально задумка простая: подать 12в на клемму возбуждения генератора при работе стартера. Делали это дополнительным проводом от стартера на генератор с помощью диода на 6 ампер.
Мое предложение в следующем: разместить диод за блоком предохранителей, чтобы из под капота убрать лишние соединения и провода.
Нужно поставить диод между клеммами х/1 и d/1 на фишках бпр. направление тока от х1 в сторону d1.
Схематично выглядит так
Как правило эти контакты всегда свободны.
Была проблемка у меня. Не работал режим "ключ в замке"
К вопросу подошел кардинально.
Замена КГЗЗ на ориг
Затем купил оригинальную личинку замка зажигания
Разница между личинками ощутима. На оригинале шток, упирающийся в пятак контакта S, длинее.
У меня был ключ с фонариком и не хотелось его терять такой интересный. Но тут попался неус со своими нелеквидом=)) Среди прочего и ключ (Красивый ключ, но время покажет насколько он удобный)
Ключ нарезали под новую личинку.
Дальше проблема в том, что все личинки (две ручки, багажник и бардачок под другой ключ)
Решил не пилить, а собирать. Кстатив мастерской по ключам мужик вывалил пакет оригинальных сувальд по номерм и предложил перебрать личинку за 500р.
Я собрал все свои личинки от разных ваговских ручек, вытащил сувальды и пружины, отмыл все.
Личинки разные по исполнению. Гдето сдвоенные сувальды, гдето их 8, где то 10.
В общем мне хватило всего этого добра, чтобы собрать 4 личинки.
После очистки личинок и их смазывания получил приятный бонус на личинке багажника: каждое фиксированное положение ключа сопровождается щелчком. Чтобы сдвинуть ключ с положения необходимо небольшое усилие. Это обеспечивает подпружиненный шарик. Приятный бонус. Теперь ощущается в каком положении личинка находится. У меня этого не было, потому что личинка закисла из-за выломанной шторки.
Попутно отмыл замки. Смазывать не стал
Так же отполировал стекло на приборке
Приобрел повторители поворотов
Ну и наконец то купил и установил форсунку омывателя заднего стекла
Все это не о чем конечно. Так. Приятные мелочи.
К вопросу подошел кардинально.
Замена КГЗЗ на ориг
Затем купил оригинальную личинку замка зажигания
Разница между личинками ощутима. На оригинале шток, упирающийся в пятак контакта S, длинее.
У меня был ключ с фонариком и не хотелось его терять такой интересный. Но тут попался неус со своими нелеквидом=)) Среди прочего и ключ (Красивый ключ, но время покажет насколько он удобный)
Ключ нарезали под новую личинку.
Дальше проблема в том, что все личинки (две ручки, багажник и бардачок под другой ключ)
Решил не пилить, а собирать. Кстатив мастерской по ключам мужик вывалил пакет оригинальных сувальд по номерм и предложил перебрать личинку за 500р.
Я собрал все свои личинки от разных ваговских ручек, вытащил сувальды и пружины, отмыл все.
Личинки разные по исполнению. Гдето сдвоенные сувальды, гдето их 8, где то 10.
В общем мне хватило всего этого добра, чтобы собрать 4 личинки.
После очистки личинок и их смазывания получил приятный бонус на личинке багажника: каждое фиксированное положение ключа сопровождается щелчком. Чтобы сдвинуть ключ с положения необходимо небольшое усилие. Это обеспечивает подпружиненный шарик. Приятный бонус. Теперь ощущается в каком положении личинка находится. У меня этого не было, потому что личинка закисла из-за выломанной шторки.
Попутно отмыл замки. Смазывать не стал
Так же отполировал стекло на приборке
Приобрел повторители поворотов
Ну и наконец то купил и установил форсунку омывателя заднего стекла
Все это не о чем конечно. Так. Приятные мелочи.
Кстати, и сразу вопрос к обладателям рестайл салонов и люка. Как он у вас работает? Дело в том, что у меня очен странно себя ведет мотор люка. Он же с определенными алгоритмами и умеет менять скорость закрытия и открытия: т.е. начинает движение плавно, потом ускоряется и перед фиксированным положением замедляется. У него установлен микрик и датчик скорости на валу мотора. В общем он странно как то работает: плавно начинает, потом ускоряется, затем замедляется, подходит в нужное положение, останавливается, но затем почему то делает движение назад и немного закрывает люк. Это нормально или баг? Если баг, то как можно вылечить? Микрик целый. Работают два контура.
с кгзз есть нюанс, описан подробно в https://vwts.ru/forum/topic/246941/
имхо неправильно выставлен мотор относительно тяг
я выставлял их в закрытом положении люка, выставлял мотор переключателем и ставил мотор
Каких тяг? Тросов люка? Я моторчик и без люка подключал. Он сначала в одну сторону едет. Потом в другую
Ну посмотрим как долго протянет кгзз. Он у меня разгружен максимально. Из силового только стартер остался. Х контакт на реле по стоку. 15я шина давно на реле выведена. Поживем увидим.
Я свои разобрал 10 летней давности. Там были обе конструкции и обе со временем подохли.
Так что без разгрузки контактов КГЗЗ умрет рано или поздно.