Возможно для кого-то я не открою Америку, но по крайней мере будет достаточно полная информация(за исключением тюнинга) о компрессоре в одной теме. Начнем с ролика. Оригинальный размер 80 мм. Все уже знают что можно ставить ролик меньшего диаметра от 72 до 58, но многие считают что жэшка от этого быстро умрет. Это может случиться если не знать формулу зависимости оборотов коленвала и вала компрессора. Максимальная нагрузка, которую может выдержать компрессор = 13000 об/мин. Но это при оригинальных подшипниках, сейчас есть в продаже подшипники которые выдерживают 21000 об/мин и тогда, можно ставить хоть 50 ролик. Формула:
60er=Upm x 2,300 = Laderdrehzahl
62er=Upm x 2,226 = Laderdrehzahl
65er=Upm x 2,123 = Laderdrehzahl
68er=Upm x 2,025 = Laderdrehzahl
70er=Upm x 1,971 = Laderdrehzahl
72er=Upm x 1,917 = Laderdrehzahl
Из ходя из этого можно ездить на 62 ролике ,только число оборотов двигателя не должно превышать более 5500 об/ мин. однако с роликами менее 70 мм не рекомендуется ездить по трассе. Так же в зависимости какой у вас ролик, зависит сервисный интервал обслуживания вашего компрессора.
80мм (ориг) 72мм 70мм 68мм
Апексы 40000км 30000км 20000км 15000км
Ремень 20000км 20000км 20000км 15000км
Сальники 80000км 60000км 40000км 30000км
Подшипники 80000км 60000км 40000км 30000км + подшипник вала
маленького через 15000 км
специальная 5-10000км на любом ролике
смазка
Теперь разберем то что внутри. Апексы, сальники, подшипники, валы.
Апексы это полоски размерами 1.45 толщина 3.8 ширина 522.7 mm длина -4 штуки
1.45 толщина 3.8 ширина 351 mm длина - 4 штуки сделанные из полиимида SINTIMID. Существует 2 варианта первый: имеют цвет антрацит применялся до 1991 года, после которого были внедрены бежевого. Это оригинальный материал, который соответствует своему назначению, а именно обладает отличными механическими и износостойкими свойствами даже при высоких температурах (260-300 °С), внутри компрессора создается t в пределах этих значений, в то время как фторопласт работает при высоких температурах (260 °С), но его механические и износостойкие свойства оставляют желать лучшего уже при 150°С,он начинает стираться очень быстро. В связи с чем давление наддува уменьшается, собственно ради которого и ставятся данные полоски. При этом SINTIMID в два раза легче фторопласта, что тоже не маловажно.
И если уж решать данную проблему для клуба, то надо кооперироваться минимум сотне человек и заказывать апексы у единственного производителя в ЕВРОПЕ, в Австрии, только там они делаются до сих пор и делались ВСЕГДА для VW .
Сальники были фирмы Goetze, это оригинал, сейчас оригинал найти можно но сложно.В связи с остановкой производства сальников фирмой Goetze, было найдено решение многими фирмами делать самим сальники, идентичные по материалу и размерам оригинала на 99,9%. Есть вариант замены оригинала,-- сальники из материала viton.
Подшипники фирмы FAG и TORINNGTON, и никакие другие типа SKF и т.д.
Ремешок GATES или OPTIBELT. Самые прочные на разрыв, из всех возможных.
Теперь о технической части.
Хочу обратить внимание на подшипник маленького вала, стоит в ухе улитки. При высокой t смазка в подшипнике теряет свои свойства, что приводит в итоге к клину подшипника и сдачи жэшки в цветметалл, ситуация равносильна обрыву ремня. Восстановлению не подлежит. При разборе жэшки необходимо ВСЕГДА смазывать этот подшипник специальной смазкой, либо менять этот подшипник( ЧТО ДОРОЖЕ)
Если уменьшилось давление -- проблема в апексах ,смазка закончилась(см. ниже)= замена апексов, заново смазывание смазкой.
Если воздушная система и куллер в масле и синий дым -- проблема в сальниках , в шланге обратной подаче масла, в вале из-за выработки от самих этих сальников, в вентиляции картера = замена сальников, замена шланга, ремонт вала, маслосъемные колпачки, поршневые кольца, капиталка.(одна из перечисленных проблем) Замена сальников без ремонта вала улучшит ситуацию не надолго. Как только обнаружилось масло в системе, сразу необходимо снять компрессор и выяснить причину. Так как масло попадает вовнутрь, улитке приходиться работать в экстремальных условиях, сжимать воздух это одно, а масло совсем другое дело. А во- вторых микрочастицы, отслоившиеся от сальников создают эффект наждачки внутри компрессора – итог поломка пазов улитки = РЕМОНТ
Как что ставить МИТЯ описал в msk, единственное что добавлю устанавливать сальники нужно вкручивая их в места посадки( доставать их тоже нужно выкручивая), а не вбивая! И подшипники тоже не впрессовывают , а нагревают место посадки ставят подшипник и он стоит на месте как положено.
Если пазы, шпунты выломаны, = потеря давления, вылет апексов в куллер, улитка трется о корпус ломаются пазы , в таком случае необходим ремонт улитки,либо корпусов, восстановление пазов и шпунтов( окончание пазов) ВСЕ это возможно СДЕЛАТЬ.
Если все ок, то собираем и смазываем внутренние и внешние части улитки и корпусов специальной смазкой. Она необходима для уменьшения трения, износа и увеличения давления на 0,1 бар. Хватает ее правда на 5-10 тыс км. все зависит, кто как ездит.
Установка компрессора в машину.
Во первых нужно вымыть всю воздушную систему.
Подсоединяем щланги ( новые) масляные, отключаем центральный провод с трамблера или катушки, крутим стартером 20 секунд, чтобы в компрессоре появилось масло. Ждем пару минут .Одеваем все обратно заводим, смотрим нет ли утечек масла. даем поработать 15 минут на холостом ходу. Далее первые 100 км не более 3000 об/мин, последующие 900 не более 4000 об/мин. После 1000 КМ обкатки отжигаем по полной до сервисного интервала.
Итог: Если вы все прочитали и поняли, то ВАШ компрессор проживет более 500000 км, правильные подход И зап части – залог долговечности.
СПАСИБО за внимание.
60er=Upm x 2,300 = Laderdrehzahl
62er=Upm x 2,226 = Laderdrehzahl
65er=Upm x 2,123 = Laderdrehzahl
68er=Upm x 2,025 = Laderdrehzahl
70er=Upm x 1,971 = Laderdrehzahl
72er=Upm x 1,917 = Laderdrehzahl
Из ходя из этого можно ездить на 62 ролике ,только число оборотов двигателя не должно превышать более 5500 об/ мин. однако с роликами менее 70 мм не рекомендуется ездить по трассе. Так же в зависимости какой у вас ролик, зависит сервисный интервал обслуживания вашего компрессора.
80мм (ориг) 72мм 70мм 68мм
Апексы 40000км 30000км 20000км 15000км
Ремень 20000км 20000км 20000км 15000км
Сальники 80000км 60000км 40000км 30000км
Подшипники 80000км 60000км 40000км 30000км + подшипник вала
маленького через 15000 км
специальная 5-10000км на любом ролике
смазка
Теперь разберем то что внутри. Апексы, сальники, подшипники, валы.
Апексы это полоски размерами 1.45 толщина 3.8 ширина 522.7 mm длина -4 штуки
1.45 толщина 3.8 ширина 351 mm длина - 4 штуки сделанные из полиимида SINTIMID. Существует 2 варианта первый: имеют цвет антрацит применялся до 1991 года, после которого были внедрены бежевого. Это оригинальный материал, который соответствует своему назначению, а именно обладает отличными механическими и износостойкими свойствами даже при высоких температурах (260-300 °С), внутри компрессора создается t в пределах этих значений, в то время как фторопласт работает при высоких температурах (260 °С), но его механические и износостойкие свойства оставляют желать лучшего уже при 150°С,он начинает стираться очень быстро. В связи с чем давление наддува уменьшается, собственно ради которого и ставятся данные полоски. При этом SINTIMID в два раза легче фторопласта, что тоже не маловажно.
И если уж решать данную проблему для клуба, то надо кооперироваться минимум сотне человек и заказывать апексы у единственного производителя в ЕВРОПЕ, в Австрии, только там они делаются до сих пор и делались ВСЕГДА для VW .
Сальники были фирмы Goetze, это оригинал, сейчас оригинал найти можно но сложно.В связи с остановкой производства сальников фирмой Goetze, было найдено решение многими фирмами делать самим сальники, идентичные по материалу и размерам оригинала на 99,9%. Есть вариант замены оригинала,-- сальники из материала viton.
Подшипники фирмы FAG и TORINNGTON, и никакие другие типа SKF и т.д.
Ремешок GATES или OPTIBELT. Самые прочные на разрыв, из всех возможных.
Теперь о технической части.
Хочу обратить внимание на подшипник маленького вала, стоит в ухе улитки. При высокой t смазка в подшипнике теряет свои свойства, что приводит в итоге к клину подшипника и сдачи жэшки в цветметалл, ситуация равносильна обрыву ремня. Восстановлению не подлежит. При разборе жэшки необходимо ВСЕГДА смазывать этот подшипник специальной смазкой, либо менять этот подшипник( ЧТО ДОРОЖЕ)
Если уменьшилось давление -- проблема в апексах ,смазка закончилась(см. ниже)= замена апексов, заново смазывание смазкой.
Если воздушная система и куллер в масле и синий дым -- проблема в сальниках , в шланге обратной подаче масла, в вале из-за выработки от самих этих сальников, в вентиляции картера = замена сальников, замена шланга, ремонт вала, маслосъемные колпачки, поршневые кольца, капиталка.(одна из перечисленных проблем) Замена сальников без ремонта вала улучшит ситуацию не надолго. Как только обнаружилось масло в системе, сразу необходимо снять компрессор и выяснить причину. Так как масло попадает вовнутрь, улитке приходиться работать в экстремальных условиях, сжимать воздух это одно, а масло совсем другое дело. А во- вторых микрочастицы, отслоившиеся от сальников создают эффект наждачки внутри компрессора – итог поломка пазов улитки = РЕМОНТ
Как что ставить МИТЯ описал в msk, единственное что добавлю устанавливать сальники нужно вкручивая их в места посадки( доставать их тоже нужно выкручивая), а не вбивая! И подшипники тоже не впрессовывают , а нагревают место посадки ставят подшипник и он стоит на месте как положено.
Если пазы, шпунты выломаны, = потеря давления, вылет апексов в куллер, улитка трется о корпус ломаются пазы , в таком случае необходим ремонт улитки,либо корпусов, восстановление пазов и шпунтов( окончание пазов) ВСЕ это возможно СДЕЛАТЬ.
Если все ок, то собираем и смазываем внутренние и внешние части улитки и корпусов специальной смазкой. Она необходима для уменьшения трения, износа и увеличения давления на 0,1 бар. Хватает ее правда на 5-10 тыс км. все зависит, кто как ездит.
Установка компрессора в машину.
Во первых нужно вымыть всю воздушную систему.
Подсоединяем щланги ( новые) масляные, отключаем центральный провод с трамблера или катушки, крутим стартером 20 секунд, чтобы в компрессоре появилось масло. Ждем пару минут .Одеваем все обратно заводим, смотрим нет ли утечек масла. даем поработать 15 минут на холостом ходу. Далее первые 100 км не более 3000 об/мин, последующие 900 не более 4000 об/мин. После 1000 КМ обкатки отжигаем по полной до сервисного интервала.
Итог: Если вы все прочитали и поняли, то ВАШ компрессор проживет более 500000 км, правильные подход И зап части – залог долговечности.
СПАСИБО за внимание.
Последнее редактирование:
