Константин
Почётный пилот
Правда или нет, мне тут мастер рассказывал. Что китайские фильтры залиты таким клеем который бензин растворяет. В итоге выходят из строя форсунки. По этому лучше брать оригинал.
-
Очередное масштабное обновление форума.
Многие функции слетели, постепенно будем допиливать. О всех моментах пишим в теме. Подробнее ....
Регистрация новых пользователей времменно недоступна
Серый из Курска
- Автор темы Aleksey46
- Дата начала
Константин, я честно сказать не в курсе насчет клея, но фильтра всегда стараюсь брать приличные разница между китаем и чем-то нормальным несколько сотен рублей но уверенности в нормальных больше, сейчас взял Бош, а вообще чаще всего беру knecht
Так до сих пор и не разобрался с фильтром, катастрофически не хватает времени, но сегодня с утра загнал машину на яму, но тоже без проблем не обошлось, хотел загнать еще вчера вечером но при попытке включить передачу педаль сцепления провалилась в пол, теперь надо разбираться еще и с этим, как считаете попробовать просто прокачать или сразу снимать все и проверять? Правда попутно выяснилось что коррадо прекрасно заводится на первой передаче 
Только что пришел из гаража, моя идея с топливным фильтром оказалась провальной, замена не помогла, дальше думаю померять давление топлива. Дома лежит манометр как на котельных ставят, вот такой как на картинке
Давление у него до десяти атмосфер, кто в курсе можно ли из него соорудить манометр для топлива? Например собрать из переходников систему и вставить его в шланг который идет на датчик давления для афтерана?
Давление у него до десяти атмосфер, кто в курсе можно ли из него соорудить манометр для топлива? Например собрать из переходников систему и вставить его в шланг который идет на датчик давления для афтерана?
Вложения
Там ничего не надо снимать. Сцепление - это педалька, которая нажимает шток на ГЦС, от него шланг, от него трубка, и все это приходит в РЦС. Все навиду, все легко демонтируется (если трубка в РЦС не закисла). Сними для начала водительскую левую полку, за которой блок предохранителей и реле, и посмотри что происходит при нажатии сцепления
plex, уровень тяжело понять, у меня он какой-то плавающий, то под максимум показывает, то меньше. Но если и ушел то не полностью, жидкость в бачке не меньше минимума точно. Насчет механической поломки спасибо за идею, завтра проверю.
да там перепускает цилиндр.. обычно в салон нчиего не идёт
который на педали.
Сегодня еще немного поковырялся, пока пытаюсь разобраться с двигателем, за сегодня сделал из валявшегося манометра приспособление для замера давления топлива, в итоге давление 3,4 атм., не зависимо от того подключена вакуумная трубка на РДТ или нет, иногда при прогазовках поднимается до 4 атм., после выключения зажигания долго не спадает, получается что топливный насос работает но из странностей обнаружил, что разрежение в коллекторе очень низкое, бустметр на холостом ходу показывает всего -0,1 -0,2 атм., раньше было -0,5 -0,6 атм., решил померять компрессию, в итоге она не большая но во всех цилиндрах ровная, думаю она тут ни причем. При замере компрессии выкрутил свечи, свечи черные, по всей видимости переливает, опять же косвенный признак того что с топливным насосом все нормально, так что последние мысли для начала сменить свечи, всеравно давно хотел поставить родные бошевские w6dpo, даже если они ни причем то лишним это не будет, сейчас стоят иридиевые denso помоему z22. Если у кого есть какие мысли по поводу низкого разрежения, буду рад их услышать. Ну и в конце немного напомню что происходит, машина заводится но при прогазовках обороты сначала не поднимаются выше 4 тыс. При следующей прогазовке еще ниже в районе 3 тыс. Об. Ну и с каждой последующей все ниже и ниже потом двигатель даже холостых не держит, обороты очень низкие почти глохнет, дальше может заглохнуть а может ожить и выйти на холостые и при попытке прогазовать все повторяется снова. Ах да пробовал еще отсоединить воздушный фильтр но результата это никакого не дает.
ищи подсосы воздуха.
Вань в плане подсоса воздуха меня смущает то, что обороты на ХХ нормальные не повышенные и держатся стабильно, не плавают. Вчера еще вычитал что слабый вакуум может быть связан с зажиганием, завтра заеду возьму стробоскоп и вечером постараюсь проверить его, ну и закажу заодно свечи.
Все никак не разберусь с двигателем, сразу после заводки идет дикий перелив, двигатель толком не работает, газу даешь - глохнет. Как писал выше померял давление топлива, на холостом 3,6 вычитал что должно быть 3 атм, хотел спросить может ли из-за 0,6 атм быть сильный перелив? Купил новый РДТ на 3 атм. Но как оказалось заказал не тот, теперь нужно другой покупать. Можно ли проверить как-то РДТ?
Еще один вопрос, может ли быть перелив если проводка на форсунки где-нибудь коротит на массу?
Еще один вопрос, может ли быть перелив если проводка на форсунки где-нибудь коротит на массу?
dancer911, не мотор не чихал, постепенно начала пропадать тяга на больших оборотах, едешь вроде все нормально потом раз и на несколько секунд провал в тяге, потом снова все нормально. Сейчас еле заводится, после того как заведешь еле работает, пытаюсь прогазовать и чем сильнее тем мотор больше задыхается. Выхлоп очень едкий и черный, чувствуется что топлива много, все не сгорает и свечи черные и мокрые, то-есть идет конкретный перелив.
Насчет шпонки завтра посмотрю на нее внимательно, ну и массы тоже проверю, спасибо за совет.
Насчет шпонки завтра посмотрю на нее внимательно, ну и массы тоже проверю, спасибо за совет.
Итак сегодня ситуация прояснилась. Спасибо Сергею dancer911, за наводку. Решил сегодня проверить метки, выставил коленвал на 0 и начал смотреть остальные, оказалось что метка на распредвале на 2 зуба не доходит до нужного положения, попробовал ремень на натяг, слабовато, появилась надежда что ремень просто проскачил. Вобщем выставил все метки, завожу и холостые ровно держатся, пробую нажать на газ но не тут-то было, вообще никакой реакции, и машина снова начала захлебываться и заглохла. Снова ставлю коленвал на 0, смотрю на распредвал и метка снова на 2 зуба уехала. Посмотрел на шестерню коленвала, померять высоту зуба не получилось но визуально как-то она маловата. Теперь очередные пару вопросов, может-ли ремень перескакивать из-за изношенной шестерни коленвала, или это не возможно? Что будет нужно при замене шестерни, ну кроме самой шестерни, болты на шатуны, болты на крышки коренных шеек, прокладки, сальники какие-нибудь? Конторы занимающиеся проточкой коленвалов и цилиндров могут нарезать новый паз под шпонку или там нужно какое-то специфическое оборудование? Вобщем буду признателен за любую инфу про срезанную шпонку.
Кулирман
Ветеран клуба
Aleksey46, не рушь мозг, ищи колено в номинале с живой шпонкой. На 1.8 их как говна за баней. Соответственно нужны будут вкладыши, сальники передний и задний, новый болт колена и новая шестерня.