Как настроить - DIGIFANT PG _G60 ver.7.0

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА. ver.7.1 от 19.05.2015(постоянно дополняется и совершенствуется)

К сожалению очень мало осталось СТО способных помочь
в настройке двигателя PG.

Решил собрать тут всю информацию о проблемах и способах диагностики
данного двигателя. Если не поможет обращайтесь сюда: ПОМОГУ настроить ваш PG

Статья актуальна если у Вас:
- целая проводка под капотом (мозг и датчики)
- рабочий генератор и регулятор напр. выдает 13,5-14,2 в
- высоковольтные провода целые и свечи рабочие
- компрессия двигателя не ниже 8 (нормальная 11-13) и равномерна во всех цилиндрах (не путать со степенью сжатия (СЖ) она на ПГ равна 8:1 и это значение постоянно)
- мозг не плавает в воде из-за забитых сливов по сторонам
- форсунки не забиты из-за того что фильтр бензина менялся 5 лет назад


1. Для начала рассмотрим: где, что находится и как называется:




1 = кислородный датчик, Lambda зонд
2 = Регулятор давления топлива (РДТ)
3 = Клапан Стабилизации Холостого Хода (КСХХ)
4 = Форсунки 4 штуки
5 = Датчик давления для включения топливного насоса (функция After-run)
6 = Digifant блок управления
7 = Дроссель микрик переключения, полной нагрузки
8 = Дроссель микрик переключения, холостого хода.
9 = Регулировочный винт ХХ
10 = Катушка зажигания
11 = CO потенциометр - CO регулировочный винт и датчик температуры воздуха
12 = Распределитель зажигания и датчик импульсов (датчик хХола)
13 = Датчик температуры охлаждающей жидкости (синий), рядом датчик (черный) на приборку
14 = Датчик детонации
15 = Термо-переключатель для охлаждения (функция After-run)
16 = Клапан-вентиляционный (адсорбера)

1.1. Для новичков (остальные читают с п.2).

Для того чтобы понимать нормально ли работает Ваш двигатель
и что вообще с ним происходит нужно хотя бы поверхностно представлять себе принцип работы его мозгов. (В описании упущены сложные подробности)

Поворачиваем ключ и включаем зажигания:
- подается питание на Digifant, а он посылает импульсы на датчики
- КСХХ слегка начинает гудеть (определяет свое положение)
- Топливное реле включает Топливный насос, который создает давление в рампе
- Также кратковременно включаются форсунки (2-3 сек) и впрыскивают бензин

Заводим двигатель:
- Стартер начинает крутить
- От Распределителя зажигания на свечи приходит искра (если правильно стоит зажигание), а датчик холла формирует сигнал на подачу этой искры в нужный момент.
- Форсунки начинают лить бензин
(и тут самое интересное)
За доли секунды до этого Дигифант опрашивает:
- «Синий» датчик на предмет температуры двигателя
- «потенциометр» на предмет темп. воздуха и его состава
- МАП в мозге получает информацию о давлении и вакууме
- КСХХ выставляется в нужное значения для поддержания оборотов.
эти параметры влияют на то как заведется Ваш ПГ и заведется ли вообще.

- Лямбда (не задействуется при старте), включается в работу после прогрева, либо через пару секунд после старта двигателя если она горячая.


2. Проверяем и настраиваем

Когда я вижу двигатель в первый раз, даже если по симптомам понятна проблема,
я всё равно проверяю его полностью дабы не тратить время и быть уверенным в
то что двигатель работает правильно.
Некоторые сервисы в попытках настроить плавающие обороты, выкручивают потенциометр в космос тем самым пытаясь восполнить заклинившую лямбду или сдохший синий датчик и эти машины даже ездят )))

Для нормальной работы надутого двигателя PG
WV рекомендует использовать свечи зажигания: Bosch W6DPO
[С этими свечами показатели двигателя на высоких оборотах очень хорошие и тяга у автомобиля замечательная, по сравнению например с теме же NGK, и я тоже за то, чтобы они стояли на PG.

Другие не оригинальные свечи подобранные в любом магазине по каталогу, ценой в 10$ за комплект НЕ ВЛИЯЮТ на возможность завести мотор и более менне нормальную работу двигателя на ХХ, поэтому не надо по совету дядьки из гаража быстро бежать за свечами когда машина начинает чихать и плавают обороты, эти проблемы совсем не от свечей.

Постараемся рассмотреть симптомы и варианты лечения:


2.1. Первый Этап - основные ошибки и проблемы в 99% случаев

Делаем все проверки на заглушенном двигателе

Проверяем правильно ли подключены вакуумные трубки:



1 = Digifant блок управления
2 = Для кондиционирования воздуха
3 = Для многофункционального индикатора
4 = Клапан адсорбера
5 = Регулятор давления топлива
6 = Впускной коллектор
7 = Дроссель
8 = Клапан обратки

Самая распространенная ошибка:
- путают трубку на Мозг (№1), в следствии чего мозг неправильно определяет нагрузку и смесь.

Тут есть ещё один момент, который специально выделен в официальном мануале по настройке:
«Длина соединительного шланга между дросселем и МАПом не должна быть изменена и должна быть ровна = 1 метру. Проверьте шланг на предмет утечек и изломов и проверьте плотность соединений. Используйте только оригинальный шланг необходимого сечения».
Поясню данное замечание - это заявление по большей части относится к уже настроенной машине, допустим у Вас все хорошо и вдруг порвался шланг, тогда вы покупаете его точно такого же сечения и длины как ваш предыдущий, чтобы не "настраивать авто". (практика показывает что шланги длиной 0,5- 1,2 метра не вносят каких либо корректировок)

Проверяем микрик включения холостого хода и подсос воздуха
(одна из причин плавающих оборотов на ХХ)

Общая схема №1 Микрик №8
он должен быть нажат, когда дроссель закрыт (после чего холостым ходом управляет КСХХ)



Если микрик был сбит, и не нажимается, рекомендую провести настройку дросселя, что дополнительно исключит проблему подсоса воздуха черз дросель.
Отвинтить регулировочный винт (стрелка), пока не будет получен зазор между винтом и рычагом дроссельной заслонки (1), а затем завернуть регулировочный винт, пока он не вступает в контакт рычагом (1). После определения точки касания, винт поворачивают ещё на пол оборота и фиксируют гайку с блокировкой краской.
Отрегулировать положение микрика ХХ шестигранником.

Примечание:
Также бывает что сама цепь в проводке на дроселе обрывается или, микрик щелкает но контакта нет, поэтому при полной проверке рекомендуется отсоединить разьем и проверить цепь включения на обрыв с помощью прибора.

А другую часть штекера (от мозга) проверить на предмет подачи питания,
присоединить вольтметр сначало к выводам 1 и 2 затем к выводам 2 и 3, в обоих случаях при включении зажигания на них должно присутствовать напряжение примерно в 5 В (если нет, то необходимо проверить проводку на предмет обрыва, если обрыва нет значит проблема в ДИГИФАНТЕ)

Если эта статья помогла Вам - Вы можете внести добровольный взнос на развитие клуба
http://corrado.su/forums/threads/dobrovolnye-chlenskie-vznosy.15709/

2.2. Второй Этап - Если двигатель не заводится

В принципе как и у любого двигателя всё стандартно, но есть некоторые тонкости
Перед всеми манипуляциями с попыткой завести двигатель, я рекомендую отключить разъем от лямбды (даже если она новая и вчера куплена), после чего Дигифант выставит некую усредненную дельту и лямбда не будет участвовать в смесеобразовании.


Первичные признаки как и в любом бензиновом моторе:
- наличие бензина
- наличие ИСКРЫ на свечах (в нужный момент)

После некоторых попыток завестись (стартер рабочий и делает более 3-х оборотов без проблем)
Снимаем первую свечу и смотрим, если она мокрая, и присутствует явный запах бензина, значит с топливом у нас всё хорошо.

Вставляем свечу в снятый ВВ провод, кладем её таким образом,
чтобы её металлический корпус был замкнут на минус (т.е. можно поставить на клапанную крышку двигателя), дальше делаем пару оборотов стартером, пытаясь завести двигатель.

Если на свече наблюдается равномерно сверкающая искра, переходим к следующему пункту.

Если свеча сухая и при включении зажигания форсунки не брызгают в цилиндр
необходимо разбираться с топливной системой, проверить реле насоса,
если насос работает, проверить питание на включение форсунок и т.д.

Если искры нет, необходимо ( попробуйте проверить на другой чистой свече)
- проверить ВВ провода
- проверить бегунок в трамблере
- проверить катушку зажигания приходит ли на неё питание ит.д.
- проверить датчик холла (рассмотрим проверку позже подробно)
…

2.2.2.
Проверяем метки на шкивах (включите нейтралку на коробке передач):
- откручиваем первую свечу (если не откручена)
- вставляем в отверстие длинную отвертку (поршень должен быть в верхнем положении)
- прокручиваем тихонько двигатель ключом за болт распредвала пока поршень не займет верхнее положение.
- на распредвале находится 2-е точки с внешней стороны шкива с расстоянием в зуб.(т.е.находится ровно между ним), они должны встать строго по верхней плоскости ГБЦ,без учета прокладок. (см. рис 1)
- на коробке передач есть резиновая заглушка, под ней находится отверстие для просмотра метки на маховике. Она должна стоять на «НУЛЕ» (см. рис 2)

Рис.1



Рис.2

C -Дублирующая метка на шкиве КОЛЕНВАЛА
D - Метка на маховике в коробке 02а



Если при выставленной метки на маховике, метка на шкиве распредвала совпадает, значит метки стоят правильно.
Если метки не совпадают, необходимо снять ремень ГРМ со шкива и провернуть распредвал на нужное количество зубьев (чтобы метка совпала), одеть ремень назад. (процедура не сложная, но без особых навыков и понимания лучше не делать)

Закручиваем свечу назад и вставляем ВВ провод.

2.2.3 Выставляем зажигание "на глаз"
Для того чтобы двигатель завелся необходимо выставить бегунок в такт.
Внимание: Нижняя метка на маховике, с начало должна быть выставлена на ноль «0» (см. пункт выше)



- снимаем крышку трамблера (две защелки по бокам)
- смотрим на бегунок, он должен смотреть на ВВ провод первой свечи
- если не стоит, отжимаем нижний болт на «13» на вилке у основания трамблера
и поворачиваем корпус трамблера пока бегунок не будет смотреть на нужный нам провод в крышке трамблера (крышку необходимо примерять для того чтобы убедится в правильности)

- Устанавливаем крышку назад
- Болт на вилке слегка зажимаем, чтобы трамблер, очень туго, но регулировался.

Проверяем надеты ли все ВВ провода и др. проводка

Пытаемся завести двигатель
Если двигатель завелся, легкой подгазовкой удерживайте обороты если они падают
и слегка рукой поворачивайте трамблер на 0,5 см. назад\вперед, тем самым попробуйте поймать более менее стабильное зажигание.


Если он всё же не завелся.
Проверка основных элементов

2.2.4 Проверка датчика холла

Датчик холла находится в распределители зажигания который и по факту считается "не разборным" и меняется целиком.

Смотрим схему в разборе:



Распределитель зажигания системы Digifant:
1 – высоковольтные провода;
2 – наконечники;
3 – крышка подавителя помех (не ставился на corrado, либо не дожил );
4 – крышка распределителя;
5 – угольный контакт;
6 – ротор распределителя;
7 – пылезащитный колпачок;
8 – электрический разъем;
9 – корпус распределителя;
10 – болт;
11 – держатель;
12 – уплотнительное кольцо;
13 – клемма 4;
14 – клемма 15 (+);
15 – клемма 1 (–);
16 – катушка зажигания;
17 – шина заземления;
18 – наконечник;
19 – свеча зажигания

Проверка Часть 1:

1) Снимаем электрический разъем 8 (см. рис.) с распределителя;



2) Подсоединяем вольтметр к крайним контактам «1» и «3»



3) Включаем зажигание.
4) Вольтметр должен показать напряжение около 9-10 В. В противном случае проверить проводку.

Проверка Часть 2:

- выключаем зажигание;
- Устанавливаем обратно разьем в гнездо на распределителе зажигания:

а) Версия проверки с вольтметром

1) Сдвигаем резиновый защитный чехол с разьема датчика хола и подсоединяем вольтметр к контактам «1» и «2»
2) Теперь главная задача – нам нужно провернуть коленвал (т.е. бегунок в распределителе зажигания)



- проворачиваем коленвал с помощью головки звездочкой на 19 (болт на шкиве коленвала) так, чтобы зубцы якоря (1) распределителя не перекрывали датчик Холла (2).
Включить зажигание. Напряжение должно быть 2-4 В.
- провернуть коленчатый вал так, чтобы один из зубцов якоря совместился с датчиком Холла.
Напряжение должно снизиться до 0–0,5 В.
Выключить зажигание.

б) Версия проверки со светодиодом

Руководство по ремонту рекомендует именно этот способ проверки.
Для такой проверки необходимо использовать светодиодный пробник.

1) Сдвигаем резиновый защитный чехол с разьема датчика хола и подсоединяем светодиодный пробник к контактам «1» и «2»



2) Отсоединяем электрический разъем от блока управления системы впрыска топлива (можно отсоединить общий разьем питания форусунок, чтобы топливо не попало в цилиндры) - эта процедура необходима, чтобы двигатель не мешал нам своими попытками завестись во вермя проверк.
3) Крутим стартером и смотрим - светодиод должен равномерно мигать

Если напряжение отличается от заданного или ваш светодиодный пробник не мигает, необходимо заменить датчик Холла.

Датчик холла продается в сборе с распределителем т.к. Датчик холла не совсем разборный у нас.
Но в продаже есть ремкомплекты китайские. Умельцы в интернете разбирают распределители и собирают всё назад – ищите смотрите.

2.2.5 Проверка катушки зажигания

...

2.2.6. Проверка Блока управления DIGIFANT-1 PG и Топливного насоса

- проверка работоспособности ECU Digifant-1 by KDA

KDA написал(а):

Мозг сгорает крайне редко. Есть смысл вначале убедиться в исправности проводки.
1. отключи разъем от мозга
2. в разъем жгута между пинами 13 и 14 подключи лампу 12В 10-20Вт
3. включи зажигание, если лампа горит, значит к пункту 4, если не горит, то проверка массы (13) и питания (14) блока. Убрать лампу.
Следующая процедура проверки если не работает бензонасос (Roxter)
4. выключи зажигание, поставь перемычку между пинами 3 и 13
5. включи зажигание, если заработал бензонасос, то действительно умер блок, (Roxter: т.е. Мозг не даёт питание на реле бензонасоса при вкл. зажигания, сгорел транзистор)
6. Если бензонасос не заработал, то проблема где-то ниже, надо проверять реле бензонасоса, предохранитель, и проводку к этому реле и к бензонасосу...

Нажмите для раскрытия...

Возможные симптомы нарушение работы двигателя связанные с Блоком управления:
Описание: авто заводиться без проблем но троит и валит черный дым иногда помогает перегазовка, а иногда ждешь пока прогреется (добавлю что это не всегда)
Возможные проблемы:
- может быть К/з проводки на Лямбду
- также могут быть проблемы с Массой, в момент возникшей проблемы проверь есть ли масса на пине 19 мозга

- проверка Блока управления digifant на предмет отсутствия зажигания

.....



продолжение следует...
....................................версия 7.1

Если эта статья помогла Вам - Вы можете внести добровольный взнос на развитие клуба:
http://corrado.su/forums/threads/dobrovolnye-chlenskie-vznosy.15709/

3. Проверка и регулировка угла опережения зажигания Digifant PG G60

3.1. подготовка
машина заглушена, зажигание выключено, КПП на нейтрале, (АКПП на паркинге)

Все работы по настройке зажигания должны проводиться в самый последний момент ремонта двигателя, с полностью исправными датчиками ОЖ, лямбды, и правильно одетыми вакуумными трубками, отрегулированным СО потенциометром (хотя бы примерно) – это залог правильной настройки.

- снимаем защитный кожух с шестерни распредвала
– проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке за ременной шкив коленвала (либо осторожно за болт распредвала) пока метка на РАСПРЕДВАЛЕ не совместится с плоскостью клапанной крышки.

см. рисунок, метка это углубление между двумя точками (зубами)


– снимаем пробку из смотрового отверстия картера сцепления;



Рис. Установочные метки на маховике:
1 – метка «6°» перед ВМТ (опережение зажигания);
2 – метка «0°» ВМТ

- проверяем там метку, при этом чуть поворачивая распредвал вперед\назад– вы должны увидеть метку «0°» ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) - см. главу выставление меток.
- проворачиваем распредвал чуточку назад (против часовой стрелки и на расстоянии ~12-15 мм видим метку «I» – это метка «6°» перед ВМТ - то самое нужное нам опережение зажигания!

Иногда, метку опережения не так просто увидеть, поэтому примерно отсчитав 12-15 мм от «0» зачистите это место подручными средствами.

- чтобы было удобно настраивать зажигание, я наношу полоску светлой краски на зубчик маховика напротив метки «I» опережения зажигания, использую тонкую отвертку и капельку краски.

- соедините стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя, обычно самый простой дешевый стробоскоп соединяется:
* с проводом первой свечи (слево направо лицом к двигателю)
* с массой (акм. «-»)
* с катушкой зажигания - клемма зажигания 1 «-» (зеленый провод на PG)



Рис. 1 – катушка зажигания; 2 – клемма зажигания 1 (–); 3 – клемма 4 (НТ); 4 – клемма 15 (+)

- отжимаем болт фиксирующий пластины распределителя зажигания,
(не откручиваем, а просто срываем момент затяжки болта, в пол оборотика)


3.2. Настройка опережения зажигания PG

- выключите все потребители эл. в автомобиле, в том числе и кондиционер.
– запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры,
двигатель надо прогреть больше 70 гр. не дожидаясь вкл. вентилятора радиатора, если вентилятор во время настройки включился, надо дождаться его остановки, т.к. во время его работы напряжение проседает и настройка будет не верная.
- правильно подключенный стробоскоп должен начать мигать (если нет, проверить подключение на заведенном двигателе)

Ввод двигателя в диагностический режим:
- отсоединить разъем от синего датчика температуры ОЖ
- обороты должны упасть примерно на 50-100 об. (при более менее правильном зажигании и настроенном двигателе)
- если обороты падают очень сильно, подгазовывайте слегка приоткрывая дроссель рукой. (если двигатель заглох, оденьте разьем ОЖ и начните сначала п.2)
- увеличьте обороты двигателя выше 3000 об. - 3 раза.

Двигатель должен перейти в диагностический режим
Первый признак, но только при правильно настроенном ХХ (Холостой Ход) обороты должны возрасти до 950 (+-50)
Если изменений нет – повторить процедуру с повышением оборотов. (или перейти к процедуре Проверки ниже п. )

- далее увеличиваем обороты двигатель до 2250-2300 об. - фиксируем дроссель отверткой.
- направляем стробоскоп в смотровое отверстие картера сцепления
- видим нашу намеченную краской метку, она должна появляться и совмещаться с вырезом на картере.
- если метка не совмещена, необходимо ослабить зажимной болт пластины крепления распределителя зажигания, и проворачивая распределить по часовой\против часовой добиться совмещения метки опережения ВМТ «6» гр.

Проверка:
- вернуть обороты двигателя на ХХ, светя на метку стробоскопом
- слегка погазовать, метка должна не убегать при изменении оборотов двигателя и примерно показывать одно и тоже положение +- 2 мм
- если метка тут же убегает при изменении оборотов двигателя, значит вы не вошли в диагностический режим (одеть фишку на синий датчик ОЖ и повторить процедуру входа в режим диагностики)

Если проверка пройдена:
- необходимо закрутить зажимной болт распределителя зажигания.
- одеть фишку на синий датчик ОЖ
- увеличить обороты больше 3000 об – однократно
(некоторые минуалы просят сделать это 3 раза, можете и так)) )

Обороты должны вернутся в свое первоначальное положение 750 об (+-50)
Поздравляю зажигание настроено!

Те, у кого есть цифровой стробоскоп, могут провести еще одну процедуру проверки.
При 2800 об. двигателя смещение угла зажигания при нормальной работе должно быть примерно «40» гр. если угол зажигания значительно меньше этого значения, возможно неисправен датчик детонации или прикручен неправильным моментом.

Нюансы:
Для двигателей долгое время ездящих без компрессора надува, я настраиваю зажигания смещая метку еще на 3-6 мм от метки опережения.
Это способствует лучшей динамике без компрессора.

Если эта статья помогла Вам - Вы можете внести добровольный взнос на развитие клуба:
http://corrado.su/forums/threads/dobrovolnye-chlenskie-vznosy.15709/

Для чео нужен клапан так называемой обратки (8) и как правильно его подсоединить . У меня он посто заглушен , чем это черивато?

evgunij написал(а):

Для чео нужен клапан так называемой обратки (8) и как правильно его подсоединить . У меня он посто заглушен , чем это черивато?

Нажмите для раскрытия...

Если бы у тебя был заглушен дроссель обратки, у тебя бы на холостых всё разорвало (если стоит компрессор), потому как на ХХ через него сбрасывается давление (обратно во впуск компрессора)
т.е. когда основная дросельная заслонка закрыта, он открыт.
по мере нажатия педали газа, дроссель обратки закрывается,
тем самым подавая всё давление во впускной коллектор.

Если ты так называешь вакуумную трубку идущую к адсорберу,
то она сделана для его продувки и если системы адсорбера нет (её сняли)
то эта трубка глушится.

Давно хотел спросить...
Много слышал о том, что при снятии нагнетателя, необходимо корректировать зажигание. В частности, кажется, Антон говорил об этом...
Так вот и интересно, нужно ли поправлять настройки зажигания?
Если нужно, то куда и насколько?
И, главное, если нужно, почему об этом нигде нет информации?
Спасибо.

Juriko написал(а):

Давно хотел спросить...
Много слышал о том, что при снятии нагнетателя, необходимо корректировать зажигание. В частности, кажется, Антон говорил об этом...
Так вот и интересно, нужно ли поправлять настройки зажигания?
Если нужно, то куда и насколько?
И, главное, если нужно, почему об этом нигде нет информации?
Спасибо.

Нажмите для раскрытия...

Я читал про это давно, на зарубежных форумах.
Официально нигде не напишут, т.к. без компрессора
VW не подразумевал эксплуатацию данного авто.

и честно сказать по хорошему, если гешку сняли не на долго то манипуляций делать не нужно, смысл, если потом назад всё ставить.

(Дальше всё ИМХО)
Но если эксплуатация ведется без компрессора долговременно и хочется чтобы она была не такая тупая,
то наилучшее значене +25 гр. это значение я встречал в описаниях на форумах, и когда (обычно без гышки зажигание ставят руками, на глаз
едит\не едит) проверяешь по стробоскопу то как раз получается от +20 до +30 гр.

P.S. Однозначно на +6 гр. без компрессора, после 3500 об.\м автомобиль намного хуже едит, чем на 25 гр. проверенно опытным путем и хорошо ощущается "датчиком жопомера"

добавлено 20.10.15
Для улучшения динамики при передвижениях без компрессора рекомендую зажигание выставлять 6 гр. +1 - 1,5 зуба

Но если эксплуатация ведется без компрессора долговременно и хочется чтобы она была не такая тупая,
то наилучшее значене +25 гр. это значение я встречал в описаниях на форумах, и когда (обычно без гышки зажигание ставят руками, на глаз
едит\не едит) проверяешь по стробоскопу то как раз получается от +20 до +30 гр.

Нажмите для раскрытия...

Круто!!! Спасибо. А как можно проверить, что у тебя стоит 25—30 гр? На маховике есть отметка 6 гр., соответственно нужно отмерять еще три таких же расстояния и сделать еще одну метку?
Просто, я выставляю положенные 6 градусов и так езжу... Что изменится, если выставлю 25 гр? Она, вообще, заведется?
Спасибо.

гасспада, я надеюсь, что не открою омерику, если скажу, что +6 это не статичное значение зажигания, это контрольное значение при 2250об/мин без нагрузки.

во всех остальных режимах опережение зажигания совершенно иное, которое мозг выставляет исходя из того, какие сигналы он получает от датчиков в определенный момент времени. предположительно, при выставлении мозгом зажигания в разных режимах, значение зажигания, выставленное при 2250 об/мин он использует как базовое...
сколько мы выствляли в градусах--я сказать не могу, так как это делалось на глаз, с использованием прибора под названием batt-dyno ;-)


про то, как проверить, сколько именно градусов составляет ваше опережение, если это не штатный параметр: надо взять специальный стробоскоп, у которого есть функция измерения угла опережения...
например, такой: http://www.multitronics.ru/products/strob/focus10/

Juriko написал(а):

Круто!!! Спасибо. А как можно проверить, что у тебя стоит 25—30 гр? На маховике есть отметка 6 гр., соответственно нужно отмерять еще три таких же расстояния и сделать еще одну метку?
Просто, я выставляю положенные 6 градусов и так езжу... Что изменится, если выставлю 25 гр? Она, вообще, заведется?
Спасибо.

Нажмите для раскрытия...

"21 век )))
есть стробоскопы показывающие градусы циферками )))
заведется... это миллиметры для трамблера

CorrAnt написал(а):

гасспада, я надеюсь, что не открою омерику, если скажу, что +6 это не статичное значение зажигания, это контрольное значение при 2250об/мин без нагрузки.

во всех остальных режимах опережение зажигания совершенно иное, которое мозг выставляет исходя из того, какие сигналы он получает от датчиков в определенный момент времени. предположительно, при выставлении мозгом зажигания в разных режимах, значение зажигания, выставленное при 2250 об/мин он использует как базовое...
сколько мы выствляли в градусах--я сказать не могу, так как это делалось на глаз, с использованием прибора под названием batt-dyno ;-)


про то, как проверить, сколько именно градусов составляет ваше опережение, если это не штатный параметр: надо взять специальный стробоскоп, у которого есть функция измерения угла опережения...
например, такой: http://www.multitronics.ru/products/strob/focus10/

Нажмите для раскрытия...

Все верно...
если датчик детонации исправен
угол зажигания 30-40 гр.
если есть отклонения, значит есть детонация,
либо под неправильным усилием прикручен датчик.

Хотелось бы поднять вопрос на тему: "Длина ваккумной трубки дроссель-МАП."
Выше написано, что длина должна составлять ровно 1 метр.
После прочтения замерил свою трубочку - оказалось, что её длина 71 см.(Однако авто работало стабильно и на холостых и на рабочих оборотах).
Поставил трубочку длиной ровно 1 метр.....О "чудо", авто не узнать.....На светофорах глохнет, холостые плавают 700-1200....
Вопрос: что делать?
1. не грузить свой мозг и вернуть назад трубочку = 71 см?
2. провести полную диагностику всех параметров и перенастроится под трубочку = 1 метру? и стоит ли "овчинка выделки"?

Кто что думает по такому факту изменения поведения авто при банальном увеличении размера вакуумной трубочки дроссель-МАП всего на 29 см???

Finansist написал(а):

Хотелось бы поднять вопрос на тему: "Длина ваккумной трубки дроссель-МАП."
Выше написано, что длина должна составлять ровно 1 метр.
После прочтения замерил свою трубочку - оказалось, что её длина 71 см.(Однако авто работало стабильно и на холостых и на рабочих оборотах).
Поставил трубочку длиной ровно 1 метр.....О "чудо", авто не узнать.....На светофорах глохнет, холостые плавают 700-1200....
Вопрос: что делать?
1. не грузить свой мозг и вернуть назад трубочку = 71 см?
2. провести полную диагностику всех параметров и перенастроится под трубочку = 1 метру? и стоит ли "овчинка выделки"?

Кто что думает по такому факту изменения поведения авто при банальном увеличении размера вакуумной трубочки дроссель-МАП всего на 29 см???

Нажмите для раскрытия...

трубочку поставил оригинальную?
размер отверстия трубочки не менялся?

при замене ничего не случилось?
попробуй поставить назад старую, чисто для того чтобы проверить что всё дело действительно в трубочке.

1 метр - написано в официальном руководстве с пометкой ВНИМАНИЕ.

У меня при изменении длины никогда таких сильных
отклонений не было, темболее на ХХ

Roxter написал(а):

трубочку поставил оригинальную?

Нажмите для раскрытия...

вчера нет-вонзил силиконовую = 1м..сегодня оригинальную пластиковую с резиновыми соединительными шлангами на концах = 1м.

Roxter написал(а):

размер отверстия трубочки не менялся?

Нажмите для раскрытия...

в силиконовой трубочке диаметр отверстия больше, чем в пластиковой...

Roxter написал(а):

при замене ничего не случилось?

Нажмите для раскрытия...

типа форс-мажора? нет не случилось. Однако сегодня зашёл в тестовый режим ХХ, а обороты 250-300. Всё отрегулировал по мануалу...Стало всё ок!!! , на светофорах уже не глохнет, ХХ плавать перестал, обороты 850 - стоят как у "молодого"...

Kron_G60 написал(а):

Главный вопрос, от замены трубки ченибудь изменилось?

Нажмите для раскрытия...

Если поставишь трубку отличную от той, что стояла, то изменится.....А вот, что изменится надо смотреть индивидуально на каждом авто....у каждого свои настройки...

8 месяцев без компрессора.
зажигание чуть сдвинули на слух. куда и на сколько не помню. на 92м в городе кушала 12литров.
а! еще свечи обычные, от карбюраторного мотора ставил!

Посоветовали поставить форсы от saab-а 9000го 2,3 -т- для увеличения мощности мозг их как примет?

evgunij написал(а):

Посоветовали поставить форсы от saab-а 9000го 2,3 -т- для увеличения мощности мозг их как примет?

Нажмите для раскрытия...

Дуешь сколько?
интеркуллер какой?
давление в топливной рампе нормальное?


Вообще можно, проблем не ожидается,
но для лучшей работы, а тем более мощности, лучше прошить чип,
чтобы лямбда точно всё отрабатывала.

Это как проблем не ожидается? У них производительность на 40% больше чем у штатных. Только с перешивкой...

KDA написал(а):

Это как проблем не ожидается? У них производительность на 40% больше чем у штатных. Только с перешивкой...

Нажмите для раскрытия...

Спасибо.
+1 Дима знает что говорит.

ВниманиеBaNan
тебе надо 100% прошиться, пред установкой компресоора