-
Очередное масштабное обновление форума.
Многие функции слетели, постепенно будем допиливать. О всех моментах пишим в теме. Подробнее ....
Регистрация новых пользователей времменно недоступна
Corrado G60 Питер
- Автор темы Ordsall
- Дата начала
Ordsall
Теоретик
Сейчас пойду поковырять машину. Если я правильно понял то вся цепь питания вентилятора состоит из: шина питания -> пред(19) -> термореле(3х-контактный термодатчик) -> вентилятор(2 линии по 2м скоростям) -> земля.
Отсюда напрашивается вывод что если это не вентилятор и не пред (кстати надо будет померять есть ли на нем вообще что то) - то это термореле (что вполне здраво если не брать в учет физический обрыв). Какое взять на пробу посоветуете (с какими температурами).
И еще ежели не получится раскочегарить сегодня все по хорошему - сделаю наверное включение вентелятора через реле от фар ближнего временно на полную катушку, ато машина простаивает надо как то ездить. Если совсем не будет возможности сгонять в магаз за валынами - кто то пробовал разобрать термореле? просто с учетом сохранения термоконтактной пластины и резьбы - если это реально то можно по приколу сделать цифровой датчик такого же типа но с возможностью прошивки по нужным температурам включения скоростей или встроить интелектуальную систему определения точки включения (ПИД регулятор) - если не брать в учет старый датчик (точнее его корпус) - получиться даже дешевле.
Отсюда напрашивается вывод что если это не вентилятор и не пред (кстати надо будет померять есть ли на нем вообще что то) - то это термореле (что вполне здраво если не брать в учет физический обрыв). Какое взять на пробу посоветуете (с какими температурами).
И еще ежели не получится раскочегарить сегодня все по хорошему - сделаю наверное включение вентелятора через реле от фар ближнего временно на полную катушку, ато машина простаивает надо как то ездить. Если совсем не будет возможности сгонять в магаз за валынами - кто то пробовал разобрать термореле? просто с учетом сохранения термоконтактной пластины и резьбы - если это реально то можно по приколу сделать цифровой датчик такого же типа но с возможностью прошивки по нужным температурам включения скоростей или встроить интелектуальную систему определения точки включения (ПИД регулятор) - если не брать в учет старый датчик (точнее его корпус) - получиться даже дешевле.
13й предохранитель еще глянь. Инфа с http://volkswagen.msk.ru:
Порядок проверки вентилятора системы охлаждения:
1. Проверить работает ли вентилятор при прямом подсоединении к аккумулятору на обоих скоростях.
2. Проверить предохранители N13 и N19
3. Прочистить разьем подключения вентилятора - чистый ли он, прозвонить провод "массы" в разьеме (коричневый) на массу. На движке 9А второй провод должен напрямую идти на термопереключатель, который стоит слева (по ходу) в нижней части радиатора. Третий контакт термопереключателя должен соединятьс с +12 через предохранитель S19 (30А).
4. Проверить термоперключатель в радиаторе - он должен срабатывать при +95С (контакты 2-3, малая скорость), и +105С (1-3, большая).
5. Проверить датчик температуры подкапотного пространства (F87) - он находится приблизительно под свечей N1 на правой, по ходу стороне двигателя и относится к системе охлаждения двигателя после выключения зажигани ( aka "after-run cooling"). Точка включения его +100С, выключения +90С. Помимо проводки есть еще и электронный блок управления системы "after-run". Должен стоять в месте №14 дополнительной панели реле (выше основной панели). Питается он через S13. Проверить правильность работы этого эл.блока очень легко, но перед проверкой надо обязательно включить и выключить зажигание, а затем снять провод с F87 и подключить его на массу - вентилятор должен работать на малой скорости.
6. Если при этом вентилятор не работает то это похоже на ситуацию, когда "вырубилось все" Это может произойти, если потеряно соединение от S19 до контакта 3 термодат. радиатора и контакта 4/30 блока "after-run"
Порядок проверки вентилятора системы охлаждения:
1. Проверить работает ли вентилятор при прямом подсоединении к аккумулятору на обоих скоростях.
2. Проверить предохранители N13 и N19
3. Прочистить разьем подключения вентилятора - чистый ли он, прозвонить провод "массы" в разьеме (коричневый) на массу. На движке 9А второй провод должен напрямую идти на термопереключатель, который стоит слева (по ходу) в нижней части радиатора. Третий контакт термопереключателя должен соединятьс с +12 через предохранитель S19 (30А).
4. Проверить термоперключатель в радиаторе - он должен срабатывать при +95С (контакты 2-3, малая скорость), и +105С (1-3, большая).
5. Проверить датчик температуры подкапотного пространства (F87) - он находится приблизительно под свечей N1 на правой, по ходу стороне двигателя и относится к системе охлаждения двигателя после выключения зажигани ( aka "after-run cooling"). Точка включения его +100С, выключения +90С. Помимо проводки есть еще и электронный блок управления системы "after-run". Должен стоять в месте №14 дополнительной панели реле (выше основной панели). Питается он через S13. Проверить правильность работы этого эл.блока очень легко, но перед проверкой надо обязательно включить и выключить зажигание, а затем снять провод с F87 и подключить его на массу - вентилятор должен работать на малой скорости.
6. Если при этом вентилятор не работает то это похоже на ситуацию, когда "вырубилось все" Это может произойти, если потеряно соединение от S19 до контакта 3 термодат. радиатора и контакта 4/30 блока "after-run"
Ordsall
Теоретик
plex, Спасибо, проверил но это не он.
Но это пол беды. Сейчас "на пока" сделал через реле и завязал на ближний. Когда габарит - 1 скорость, когда ближний 2-ая. Но не в этом дело.
"Нашел" виновника всей трагедии с вентилятором - как я и предполагал - сам он не мог так заклинить. Короче когда включаешь передачу и отпускаешь медленно сцепление и нажимаешь медленно все ОК. Когда резко бросаешь сцепление с половины - получается шуршащий звук с родни полиэтиленового пакета, когда сцепление полностью отпускается все приходит в норму. Когда резко нажимаешь сцепление на скорости и оборотах около 2к-3к следует резкий удар где то в двигателе. Попробовал пожечь сцепление - результат - то же самое - шуршит при отпускание и резкий удар при резком нажатии при этом двигатель видимо конкретно так ходит на опорах.
Вот так вот... Что такое с ним не знаю, ищу советов....
- не работает.
Но это пол беды. Сейчас "на пока" сделал через реле и завязал на ближний. Когда габарит - 1 скорость, когда ближний 2-ая. Но не в этом дело.
"Нашел" виновника всей трагедии с вентилятором - как я и предполагал - сам он не мог так заклинить. Короче когда включаешь передачу и отпускаешь медленно сцепление и нажимаешь медленно все ОК. Когда резко бросаешь сцепление с половины - получается шуршащий звук с родни полиэтиленового пакета, когда сцепление полностью отпускается все приходит в норму. Когда резко нажимаешь сцепление на скорости и оборотах около 2к-3к следует резкий удар где то в двигателе. Попробовал пожечь сцепление - результат - то же самое - шуршит при отпускание и резкий удар при резком нажатии при этом двигатель видимо конкретно так ходит на опорах.
Вот так вот... Что такое с ним не знаю, ищу советов....
подушки проверить чо)
Ordsall
Теоретик
Возможно, но до инцидента - кулер работал после выключения зажигания еще некоторое время пока не охладит движок.
По поводу всей системы работы вентилятора, если получиться - переделаю все по своему - так проще. Сделать мозг на Tiny2313 и 2 ds18b20 - цифровые температурные датчики по 1-wire протоколу. Главное на сигнальные линии защиту от шума сделать и сообразить как закрепить датчики в штатных корпусах. Меряют они с точностью до 0.1 градуса и температуры все можно будет изменять допустим через RS-232 и запилить алерт по диапазонам. Сейчас набросать попробую.
Ordsall, зачем делать космос? всё должно работать, если будет исправлено качественными запчастями.
Ordsall
Теоретик
- вековые прения сторон)
- да ни кто и не спорит, да все будет работать на 200%.
Ordsall
Теоретик
Итак... Виновник проблемы найден, достаточно давно, но только получилось отписаться.
Вся ситуация с охлаждением произошла из-за того что на... сдохла передняя подушка, и еще - все подушки были в убитейшем состоянии.
Поменял, все новенькое, машинка вернулась на ход. Пока полет нормальный.
Вся ситуация с охлаждением произошла из-за того что на... сдохла передняя подушка, и еще - все подушки были в убитейшем состоянии.
Поменял, все новенькое, машинка вернулась на ход. Пока полет нормальный.
в чем связь? как это влияло на охлаждение?
интересно
Ordsall
Теоретик
salvador, Хм... Двигатель при наборе скорости поднимался на подушке. При нажимании сцепления падал на нее и ударил креплением фильтра по крыльчатке вентилятора. В следствии чего ее заклинило - в следствии чего я перегрелся - в следствии чего бомбанул бачок.
А по поводу истории с недостаточным охлаждением и высокой температурой двигателя - не знаю что было, но сейчас система заправлена водой с остатками антифриза(какраз после истории с перегревом). Температура масла не поднимается выше 92, а температура охлаждайки - 90. До этого было при такой же езде - масло 98-118 охлаждайка - 110 стабильно и выше.
А по поводу истории с недостаточным охлаждением и высокой температурой двигателя - не знаю что было, но сейчас система заправлена водой с остатками антифриза(какраз после истории с перегревом). Температура масла не поднимается выше 92, а температура охлаждайки - 90. До этого было при такой же езде - масло 98-118 охлаждайка - 110 стабильно и выше.
Ordsall
Теоретик
Технический вопрос - как в коре сделан привод спидометра - потому как у меня периодически падает стрелка и некоторое время спидометр ничего не показывает.
Ordsall, скорее всего наконечник троса спидометра неплотно одет на разъем на приборке, было такое на прошлой машине. замена тросика спасла (500р примерно)
Ordsall
Теоретик
Одометр электрический. На приборке есть режим тестирования - в нем отображается скорость в цифровом формате. Приборка по сути не родная - бак на 70 литров, тахометр врет по моему.
Ладно - буду завтра, послезавтра менять\ремонтировать проводку, думаю проблема уйдет.
Еще проблемой является очень высокий расход, но у меня атмо. Но расход реально слишком высокий.
salvador, Можно пересечься с тобой завтра - хочу чтоб ты послушал\посмотрел машинку. Ткнул носом в явные проблемы. Есть такая возможность?
Ладно - буду завтра, послезавтра менять\ремонтировать проводку, думаю проблема уйдет.
Еще проблемой является очень высокий расход, но у меня атмо. Но расход реально слишком высокий.
salvador, Можно пересечься с тобой завтра - хочу чтоб ты послушал\посмотрел машинку. Ткнул носом в явные проблемы. Есть такая возможность?
в воскресение
Ordsall
Теоретик
salvador, Постараюсь - просто машинка будет в гараже, на Ланском шоссе. Электрику перебрать хочу - надоело. Думаю к вечеру воскресения должны закончить.
Ordsall
Теоретик
Уфф... Сегодня ковыряли проводку - в общем все плохо закончилось.
Короче - машина не заводится. Искра есть, бензонасос работает.
Было все так: Снял провода с акума, снял акум. Заменил провода аккумуляторные, все прикрутил на место. На + 2 провода и основной. На - 4 провода и основной. Машинка завелась но низы держала очень очень плохо. И после перегазовки заглохла. Завел еще раз - все отлично - завелась, погазовал - не глохнет. Выключил зажигание - попытался завести - не заводиться. Вообще - стартер крутит и не схватывает ни в какую.
Искра есть, бензонасос работает. Бенз вроде поступает. Лямда - как обнаружил, у меня по определению была отключена.
Когда проверяли бензонасос - отключаешь разъем - пытается завестись. Подключаешь - не заводиться.Не знаю на сколько это связано. В конце концов еще и тахометр начал глючить - жужжит какая то релеха и он скачет, но это только при питании стартера. Скинул клему + с акума, поставил на место - перестал жужжать и глючить - но машинка так и не завелась. В итоге посадили акум и на этом все закончилось на сегодня.
Ищу совета что это может быть. Или человека в СПб кто сможет подъехать - посмотреть что да как, чем то помочь.
И еще сфоткайте плиз разъем лямды, он у меня оторван - не знаю какой провод куда.
Короче - машина не заводится. Искра есть, бензонасос работает.
Было все так: Снял провода с акума, снял акум. Заменил провода аккумуляторные, все прикрутил на место. На + 2 провода и основной. На - 4 провода и основной. Машинка завелась но низы держала очень очень плохо. И после перегазовки заглохла. Завел еще раз - все отлично - завелась, погазовал - не глохнет. Выключил зажигание - попытался завести - не заводиться. Вообще - стартер крутит и не схватывает ни в какую.
Искра есть, бензонасос работает. Бенз вроде поступает. Лямда - как обнаружил, у меня по определению была отключена.
Когда проверяли бензонасос - отключаешь разъем - пытается завестись. Подключаешь - не заводиться.Не знаю на сколько это связано. В конце концов еще и тахометр начал глючить - жужжит какая то релеха и он скачет, но это только при питании стартера. Скинул клему + с акума, поставил на место - перестал жужжать и глючить - но машинка так и не завелась. В итоге посадили акум и на этом все закончилось на сегодня.
Ищу совета что это может быть. Или человека в СПб кто сможет подъехать - посмотреть что да как, чем то помочь.
И еще сфоткайте плиз разъем лямды, он у меня оторван - не знаю какой провод куда.
жужит релюха. значит нет массы. проверь массу с ЭБУ на аккумуляторе